Den Boden vor der Rasenaussaat vorbereiten

Q: Wie lange sollte sich die Mischung setzen?

Grob 2–6 Wochen, bei leichtem Boden manchmal etwa zwei. Beginnen Sie erst mit der Aussaat, wenn sich die Höhen stabilisiert haben und die Unebenheiten ausgeglichen sind.

Entscheiden Sie zuerst, was erhalten bleibt, wo Sie ein Hindernis aufbrechen und wann ungeeignetes Füllmaterial ausgetauscht werden muss. Etwa 30 cm sind das Ziel für einen durchgängigen Wurzelraum, keine Aufforderung, die gesamte Schicht zu ersetzen. Vermischen Sie zuerst die Erde mit gegebenenfalls benötigtem Sand über die gesamte geplante Tiefe. Arbeiten Sie danach die Zuschlagstoffe entsprechend der Rezeptur schrittweise flacher ein; bilden Sie keine getrennten Schichten. Lassen Sie die Oberfläche sich vor der Aussaat setzen, prüfen Sie die Stabilität der Höhen und stellen Sie das Saatbett durch Ausgleichen der Unebenheiten fertig.

30cm

Tiefe des Modellprofils

2–6Wochen

ungefährer Zeitraum für die Setzung

300l

Boden unter jedem m² bei 30 cm

Kapitel 01

Die Mischung in der Praxis vorbereiten und einbauen

Eine Materiallieferung ist auf einer Plane am Rasenrand abgeladen: ein Sandhaufen, ein Haufen dunkler Erde und ein Stapel Papiersäcke mit Zuschlagstoffen, im Hintergrund ein Holzzaun. — **Abb. 01** Die Lieferung auf einer Plane: Sand, Erde und Säcke mit Zuschlagstoffen. Jeder Ausgangsstoff hat in der Mischung seinen eigenen Platz und seine eigene Tiefe.

Prüfen Sie vor dem Aufschütten Verdichtungen, Bauschutt und den Wasserabfluss; dabei helfen die drei Bodentests. Legen Sie anhand der Ergebnisse den Umfang der Arbeiten fest. Danach folgen die Vorbereitung des Untergrunds, das Vermischen, der Einbau der Mischung und die Kontrolle der Setzung. Wählen Sie die Anteile der Bestandteile und ihre Tiefen nach der Rezeptur; der unten verlinkte Rechner rechnet die Materialmengen auf Ihre Fläche um.

Kapitel 02

Dreißig Zentimeter Freiheit: Warum Wurzeln Platz brauchen

Abb. 02 Derselbe Quadratmeter, ein dreimal so großes Reservoir. Bei 30 cm sind die Wurzeln nicht auf wenige Zentimeter angewiesen, die die Sonne an einem Nachmittag austrocknet.

Bevor wir Material anliefern und mischen, legen wir das Hauptziel fest: einen durchgängigen, belüfteten und durchlässigen Wurzelraum bis in etwa 30 cm Tiefe. Diese Tiefe messen wir von der fertigen, bereits gesetzten Oberfläche aus.

Warum brauchen wir dreißig Zentimeter, wenn der Samen an der Oberfläche liegt und viele Graswurzeln flach bleiben? Das ist wie mit dem Trinkwasser zu Hause: Gerade trinken Sie zwar aus einem einzigen Glas, aber es ist gut, einen Vorrat in den Leitungen oder im Brunnen zu haben.

Die obersten Zentimeter des Bodens hängen stark vom Wetter ab. Die Sonne trocknet sie schnell aus, beim Wässern werden sie sofort nass, und kurz darauf sind sie wieder trocken. Treffen die Wurzeln auf eine Barriere und können nicht tiefer wachsen, ist das Gras vollständig auf diese ständig wechselnde Oberflächenschicht angewiesen.

Lehrillustration ohne Beschriftung. Oben zwei Bodenausschnitte mit Rasen und derselben quadratischen Oberfläche von einem Quadratmeter: links ein flacher, etwa 10 cm tiefer Block, in dem sich die Wurzeln an der Oberfläche drängen, rechts ein dreimal so tiefer Block von etwa 30 cm, in dem sich feine Wurzeln in die Tiefe verzweigen – oben sind sie am dichtesten, nach unten werden sie spärlicher, und nur einige reichen fast bis zum Grund; der Boden ist oben heller und trockener, unten dunkler und feuchter. Darunter drei kleinere Szenen: krümeliger Boden, bei dem ein Rechen nur die Oberfläche bearbeitet; beiseitegeschobene obere Erde und eine Grabegabel, die die verdichtete Schicht darunter aufbricht; Füllmaterial mit Ziegelstücken und Bauschutt, das mit einer Schaufel entfernt wird, daneben ein Häufchen geeigneter Erde zum Ergänzen. — **Abb. 03** Ein durchgängiger Wurzelraum entsteht durch das Beseitigen des tatsächlichen Hindernisses, nicht durch den automatischen Austausch des gesamten Oberbodens.

Stellen Sie sich 1 Quadratmeter Ihres künftigen Rasens vor. Ist der Boden nur 10 cm tief, leben die Wurzeln in einem Volumen von 100 Litern. Geben Sie ihnen 30 cm, stehen ihnen 300 Liter Boden zur Verfügung.

Dabei geht es nicht direkt um Liter gespeicherten Wassers, sondern um ein großes nutzbares Reservoir an Ressourcen. Mehr Tiefe verringert deutlich, wie stark Ihr Rasen davon abhängt, ob gerade die Sonne auf die oberste Schicht brennt. Der Wasserhaushalt zwischen einzelnen Regenfällen oder Wassergaben verbessert sich.

Wasser und Luft brauchen jedoch freie Wege. Wenn Sie 5 Zentimeter teures Substrat auf eine verdichtete Schicht schütten, schaffen Sie zwar ein hervorragendes Keimbett für den Samen, beseitigen aber die harte Schicht nicht. Darüber wird sich Wasser sammeln, und die Wurzeln bleiben flach. In einem gesunden Boden bleibt Wasser in den kleinen Poren, während nach dem Regen sofort Luft in die großen Poren gelangt.

Diese 30 Zentimeter sind ein praktisches Ziel für die Anlage eines üblichen Rasens, aber keine Vorgabe für die Pflanzen, wie tief sie wachsen müssen (das hängt von Grasart, Mähen und Temperatur ab). Vor allem bedeutet es nicht, dass Sie dreißig Zentimeter Erde ausbaggern und neue kaufen müssen!

Sie haben nur drei Möglichkeiten:

Der Boden funktioniert bis in 30 cm Tiefe gut. Gut, heben Sie nichts aus. Gleichen Sie nur Unebenheiten aus, brechen Sie gegebenenfalls örtliche Verdichtungen auf und bereiten Sie die Oberfläche vor.
Oben liegt gute Erde, darunter eine verdichtete Schicht. Konzentrieren Sie sich auf dieses Hindernis. Legen Sie die obere Erde beiseite, lockern oder brechen Sie die verhärtete Schicht darunter auf und bringen Sie die Erde zurück.
Das gesamte Profil besteht aus Bauschutt oder völlig ungeeignetem Füllmaterial. Hier bleibt nur, das schlechte Material abzufahren und eine geeignete Mischung anzuliefern. (Wenn sich hier Wasser hält, lösen Sie zuerst den Abfluss.)

Die Vorbereitung eines funktionierenden Wurzelraums bedeutet nicht automatisch den Kauf von dreißig Zentimetern neuer Erde. Diese Erkenntnis kann Ihnen Tausende tschechische Kronen und Stunden schwerer Arbeit sparen.

Kapitel 03

Von der Bodenbeurteilung zur Vorbereitung der Mischung

Kontrolle des Saatbetts vor der Aussaat: Eine gerade Latte liegt über der fein geharkten Oberfläche, eine behandschuhte Hand prüft die Festigkeit der Erde, und ein flacher Schuhabdruck zeigt, dass die Oberfläche nicht mehr locker nachgibt. — **Abb. 04** Prüfen Sie vor der Aussaat die vorbereitete Oberfläche, den Wasserabfluss und Stellen, an denen sich die Erde noch setzen kann.

Entscheiden Sie anhand der Ergebnisse der drei Bodentests, was Ihr Garten braucht. Beseitigen Sie bei langsamer Versickerung zunächst die Ursache und wiederholen Sie den Test. Wählen Sie erst danach die Sand- und Zuschlagstoffanteile für Ihre Bodenart. Erhalten Sie guten Oberboden; der Kauf von Substrat allein beseitigt das Hindernis darunter nicht.

Geben Sie Fläche, geplante Tiefe und gewählte Anteile in den Bodenprofilrechner ein. Er zeigt die Materialmengen und den Unterschied zwischen „Höhe beibehalten“, „Einarbeiten“ und „Neue Schicht“. Die Umrechnung von Volumen in Kilogramm und Packungen erklärt der Leitfaden zur Bestellung.

Prüfen Sie vor der Arbeit diese fünf Punkte:

Höhe und Oberboden. Legen Sie die Anschlüsse an Wege und Terrassen sowie den Wasserabfluss fest. Trennen Sie bei einer Neugestaltung verwendbaren Oberboden von Bauschutt und ungeeignetem Füllmaterial.
Feuchtigkeit und Verdichtung. Arbeiten Sie, wenn die Erde nach dem Zusammendrücken zusammenhält, sich aber zerkrümeln lässt. Lassen Sie schmierigen Boden abtrocknen. Brechen Sie das Hindernis in seiner tatsächlichen Tiefe auf und schützen Sie die bearbeitete Fläche vor dem Befahren.
Leitungen rechtzeitig verlegen. Verlegen Sie eine gegebenenfalls erforderliche Drainage mit funktionierendem Abfluss und die Bewässerungsleitungen noch im offenen Boden, bevor Sie das Profil fertigstellen. Planen Sie die Anordnung der Regner und die Aufteilung in Bewässerungszonen nach der Anleitung zur Planung einer automatischen Bewässerung, solange die Fläche für Erdarbeiten zugänglich ist.
Schrittweise flacher mischen. Vermischen Sie zuerst die Erde mit dem benötigten Sand über die gesamte geplante Tiefe. Arbeiten Sie danach die Zuschlagstoffe in ihre flacheren Zonen ein. Bilden Sie keine getrennten Schichten. Praktische Angaben zu Tiefen und Werkzeugen finden Sie in der Anleitung zur Vorbereitung der Mischung.
Dem Boden Zeit geben. Wässern Sie ihn vor der Aussaat, lassen Sie ihn sich setzen und gleichen Sie Senken aus. Einzelheiten erklärt der Abschnitt Setzung und abschließende Vorbereitung der Oberfläche.

Zuerst den Untergrund beurteilen und vorbereiten

Ein Spaten steckt im bearbeiteten Boden im warmen Licht der tief stehenden Sonne; vorne liegt eine helle verdichtete Schicht, die in Klumpen zerbrochen ist. — **Abb. 05** Die hellen Klumpen stammen aus einer abgetrockneten, verdichteten Schicht. Trocken bricht sie unter dem Spaten, nass würde sie nur verschmieren.

Entscheidend ist der Zeitpunkt, zu dem wir mit der Arbeit beginnen. Ein feuchter, zerkrümelbarer Klumpen verhält sich anders als schmieriger Ton, den das Werkzeug zu einer glatten Fläche verstreicht. Manchmal ist es deshalb am wirksamsten, einfach zu warten, bis der Boden ausreichend abgetrocknet und bearbeitbar ist. Die nächste Arbeit muss dann nicht nur Schäden des vorherigen Schrittes beheben.

Nach dem Freilegen entfernen wir Bauschutt und vergrabenes Holz. Die verdichtete Schicht brechen wir vor dem Einbau der neuen Mischung auf, sobald der Boden trocken genug ist, um bei der Arbeit zu krümeln. Auf einer kleinen Fläche eignet sich eine Grabegabel; bei größeren Flächen lohnt es sich, mit dem ausführenden Betrieb eine passende Maschine abzustimmen. Ziel ist es, das durchgängige harte Hindernis zu lockern, nicht es nur mit gelockerter Erde zu überdecken.

Wenn im freigelegten Boden dauerhaft Wasser steht, klären wir dessen Abfluss mit dem ausführenden Betrieb, bevor weiteres Material aufgeschüttet wird. Eine durchlässigere Mischung darüber allein beseitigt dieses Problem nicht.

Lieferungen und Mischen an die Gartengröße anpassen

Eine gelockerte Gartenfläche ist mit einer Schnur an niedrigen Pflöcken markiert; im Streifen liegen in regelmäßigen Abständen drei gleich große Häufchen hellen Sandes. — **Abb. 06** Ein markierter Abschnitt und sein Sandanteil in mehreren Häufchen. Die Nachbarabschnitte erhalten ihren eigenen Anteil.

Wir teilen die Fläche in überschaubare Arbeitsabschnitte auf und reservieren für jeden seinen Anteil der bestellten Materialien. Erde und Sand vermischen wir zuerst, die übrigen Zuschlagstoffe folgen schrittweise nach ihrer Einarbeitungstiefe. Fehlt der Platz für alle Materialhaufen, können auch die Lieferungen nacheinander eintreffen.

Die Bestellung basiert auf Volumenverhältnissen und den Schüttdichten des Lieferanten; der Wiegeschein bestätigt das Gewicht. Bei der Arbeit müssen wir nicht Eimer für Eimer abmessen oder bei einer viele Tonnen schweren Mischung ein paar Kilogramm ausgleichen. Wichtiger ist, das Material über die ganze Fläche zu verteilen, damit es nicht in Häufchen oder Streifen liegen bleibt. Zuschlagstoffe in kleineren Mengen, Saatgut und Präparate dosieren wir dennoch nach ihrem Zweck und der vorgeschriebenen Aufwandsmenge.

Zuerst die mineralische Basis mischen, dann die Zuschlagstoffe flacher einarbeiten

Abb. 07 Jeder Durchgang geht weniger tief: Die Basis vermischen wir über die gesamten 30 cm, den Zeolith im voreingestellten Rechnerbeispiel bis 15 cm, Pflanzenkohle und Actino nur in die oberen 10 cm.

Zuerst gehen wir nach dem gewählten Modus vor: Beim Beibehalten der Höhe entfernen wir die berechnete Menge vorhandener Erde, beim Einarbeiten belassen wir sie, und für eine neue Schicht bereiten wir angelieferte Erde vor. Enthält die Rezeptur Sand, verteilen wir ihn gleichmäßig über die Arbeitsabschnitte und vermischen ihn mit der Erde über die geplante Profiltiefe – im hiesigen Modell etwa 30 cm.

Eine Bodenfräse kann helfen, doch eine übliche Gartenfräse durchmischt oft nicht die gesamten 30 cm in einem einzigen Durchgang. Die erreichbare Tiefe prüfen wir anhand der Maschine und des Bodenzustands; für größere Tiefen verwenden wir geeignete Maschinen oder eine andere Mischmethode. Dass der Untergrund gelockert wurde, bedeutet noch nicht, dass der Sand tatsächlich hineingelangt ist.

Erst nach dem Vermischen der mineralischen Basis verteilen wir den Zeolith auf der Fläche. Wir arbeiten ihn flacher ein, bis zu der in der Rezeptur angegebenen Tiefe: beispielsweise etwa in die oberen 20 cm, wenn die Berechnung davon ausgeht. Das voreingestellte Beispiel für tonigen Boden im Rechner verwendet 15 cm; entscheiden Sie sich für 20 cm, ändern Sie die Tiefe im Rechner noch vor der Bestellung.

Für den flacheren Durchgang stellen wir die Arbeitstiefe der Bodenfräse entsprechend der Maschine ein. Eine höhere Fahrgeschwindigkeit kann das Vermischen begrenzen, garantiert allein aber nicht, dass der Zeolith nicht in den gesamten 30 cm landet.

Abb. 08 Bodenproben an drei Stellen derselben Fläche: Zuschlagstoffe in ihrer eigenen Tiefe, ein an einer Stelle verbliebenes Häufchen und durch tiefes Fräsen bis zum Grund verteilte Zuschlagstoffe.

Zum Schluss verteilen wir die vorbereitete Pflanzenkohle und gegebenenfalls Actino (früher Biovin) gleichmäßig, sofern die Rezeptur sie den oberen 10 cm zuordnet. Mit dem Rechen arbeiten wir sie in den oberflächennahen Bereich ein; sollen sie tatsächlich über die gesamten 10 cm vermischt sein, hilft flaches Lockern von Hand oder eine auf diese Tiefe eingestellte Maschine.

Ein Rechen allein durchmischt zehn Zentimeter nicht zuverlässig. Nach diesem Schritt kehren wir nicht zum tiefen Fräsen zurück, das die flacheren Zuschlagstoffe im gesamten Profil verteilen würde.

Dieselbe Reihenfolge gilt für jede gewählte Mischung: Am tiefsten vermischen wir die Bestandteile ihrer mineralischen Basis, weitere Zuschlagstoffe fügen wir nach ihrer eigenen Tiefe von tiefer nach flacher hinzu. Wir verteilen sie schrittweise über die Abschnitte, nicht in reinen Schichten.

Mit einem Spaten oder einer kleinen Bodengrube prüfen wir an mehreren Stellen grob, ob in der Mischung Häufchen geblieben sind und ob die Zuschlagstoffe nicht unnötig bis zum Grund verteilt wurden. Millimetergenaue Arbeit brauchen wir nicht. Regen mischt die festen Körner nicht für uns in die erforderliche Tiefe.

Die Setzungszeit ist keine verlorene Wartezeit

Eingeebnete, frisch gewässerte Erde; in einer flachen Senke steht eine Pfütze und spiegelt das warme Abendlicht. — **Abb. 09** Eine Pfütze nach dem Wässern zeigt eine Stelle, an der die Oberfläche noch absackt. Dort wird nach dem Stabilisieren der Höhe Mischung ergänzt.

Nach dem Einebnen und Wässern beginnt sich die frisch gelockerte Mischung zu setzen. Partikel und Poren ordnen sich neu, wodurch sich auch die Oberflächenhöhe ändern kann. Die Setzung selbst ist deshalb kein Mangel; sie gehört dazu, nachdem wir das Material gelockert, vermischt und wieder eingebaut haben.

In der Planung rechnen wir grob mit einigen Wochen, etwa 2–⁠6, bei leichtem Boden manchmal mit rund zwei Wochen. Der Kalender entscheidet jedoch nicht darüber, ob die Oberfläche bereits aufgehört hat abzusacken.

Wir beobachten den tatsächlichen Zustand. Erst wenn sich die Höhen stabilisiert haben, gleichen wir Unebenheiten aus und bereiten ein feineres Saatbett vor – die oberste Schicht, in die das Saatgut kommt.

Das Warten kann auch einen praktischen Vorteil bringen: Unkräuter, die inzwischen auflaufen, lassen sich noch vor der Rasenaussaat flach entfernen. So beginnen wir die abschließende Vorbereitung mit einer stabileren Oberfläche und ohne diese frisch aufgelaufenen Pflanzen.

Ist der Boden bereit für die Aussaat?

Was Sie prüfen sollten	Wann Sie weitermachen können
Untergrund und Abfluss	Wann Sie weitermachen könnenBauschutt und ungeeignetes Material sind entfernt, die verdichtete Barriere ist aufgebrochen und Wasser sammelt sich nicht dauerhaft im Profil.
Vermischung und Tiefe	Wann Sie weitermachen könnenKleine Bodengruben an mehreren Stellen zeigen weder Häufchen von Zuschlagstoffen noch reine Schichten; die Mischung entspricht der gewählten Rezeptur und ihren Tiefen.
Setzung und Höhen	Wann Sie weitermachen könnenDie Oberfläche sackt nach dem Wässern und Setzen nicht mehr deutlich ab. Unebenheiten sind ausgeglichen, und die Höhe schließt an Wege und Terrasse an.
Feuchtigkeit und Festigkeit	Wann Sie weitermachen könnenDer Boden krümelt bei der Bearbeitung, schmiert nicht und hinterlässt beim Begehen keine tiefen Fußspuren. Die Oberfläche ist angemessen fest, nicht zu einer harten Schicht verdichtet.
Saatbett	Wann Sie weitermachen könnenDie obere Schicht ist fein krümelig und eben; aufgelaufene Unkräuter sind flach entfernt. Die vorgesehenen Leitungen liegen bereits im Boden.

Wählen Sie erst danach anhand der Bodentemperatur einen geeigneten Termin und bereiten Sie das Saatgut vor. Allein der Ablauf von 2–⁠6 Wochen bedeutet noch nicht, dass sich die Fläche stabilisiert hat.

Ein eingeebnetes, gesetztes Saatbett zwischen Rasen und Holzzaun im tief stehenden Abendlicht; am Rand steht ein Papiersack mit Saatgut. — **Abb. 10** Das eingeebnete und gesetzte Saatbett vor der Aussaat, am Rand ein Sack Saatgut.

Fazit

Warum lohnt sich die ganze Arbeit am Ende?

Nackte Füße auf dichtem, gesundem Rasen in der tief stehenden Abendsonne. — **Abb. 11** Der vorbereitete Boden ist nicht sichtbar, doch von ihm hängen die Widerstandsfähigkeit und die tägliche Rasenpflege ab.

Vor der Aussaat können Sie die verdichtete Schicht leicht aufbrechen. Sie ebnen die Erde ein und säen.

Was passiert aber, wenn Sie erst in zwei Jahren auf dasselbe Hindernis stoßen, wenn Ihr Rasen abzusterben beginnt? Sie müssen die Grasnarbe entfernen, auf die umliegenden Pflanzen achten, im fertigen Garten mühsam den harten Boden aufgraben, erneut säen und das Gras wieder aufwendig heranziehen. Die Arbeit vervielfacht sich. Einen fertigen Rasen zu sanieren ist möglich, beeinträchtigt aber erheblich, wie Sie den Garten nutzen können.

Wenn Sie den Boden gleich zu Beginn richtig vorbereiten, verringern Sie das Risiko, mit Wasser oder Dünger ein Problem behandeln zu wollen, das unter der Oberfläche verborgen ist. Wasser, Luft und Nährstoffe können die Wurzeln leichter erreichen. Bodenpflege erspart Ihnen weder das Mähen noch schließt sie Krankheiten aus, schafft aber bessere Voraussetzungen für die weitere Rasenpflege.

Wenn Sie zum ersten Mal barfuß über den neuen Rasen gehen, ist die schwere Arbeit unter der Erde nicht mehr sichtbar. Ihren wahren Wert erkennen Sie erst, wenn Starkregen oder eine glühend heiße Woche kommen. Dann müssen Sie den Garten nicht retten, sondern können ihn einfach genießen.

Fragen und Antworten

Häufige Fragen zur Bodenbearbeitung und Vorbereitung

Richten Sie den Umfang der Arbeiten nach dem tatsächlichen Zustand. Achten Sie bei der Arbeit auf die Vermischung, die Einarbeitungstiefe und die Stabilisierung der Oberfläche.

Warum gerade 30 Zentimeter, wenn Gras flache Wurzeln hat?

Ein durchgängiger, belüfteter Raum gibt den Wurzeln Zugang zu einem Feuchtigkeitsvorrat unter der schnell austrocknenden Oberfläche. Unter 1 m² entsprechen 30 cm Tiefe 300 Litern Boden. Das ist ein praktisches Ziel der Vorbereitung, keine garantierte Tiefe aller Wurzeln.

Muss ich 30 cm Erde ausbaggern und neue kaufen?

Meistens nicht. Erhalten Sie funktionierenden Boden und beheben Sie örtliche Mängel. Brechen Sie eine verdichtete Barriere unter gutem Oberboden auf; entfernen Sie ungeeignetes Füllmaterial oder Bauschutt. Bestimmen Sie den Umfang der Arbeiten anhand von Bodengrube und Versickerung, nicht allein nach der gewünschten Tiefe.

Wie berechne ich, wie viel Zuschlagstoff (etwa Zeolith) ich kaufen muss?

Bestimmen Sie den Anteil aus dem Bodenvolumen bis zur gewählten Tiefe. Rechnen Sie die benötigten Liter anschließend anhand der Schüttdichte der Lieferung in Gewicht um. Der Bodenprofilrechner berechnet beides für Ihre Fläche und bietet auch eine Umrechnung in Packungen.

Muss ich das Bodenprofil aus exakt abgegrenzten Schichten aufbauen?

Nein. Vermischen Sie zuerst die mineralische Basis, danach die Zuschlagstoffe von der tieferen zur flacheren Einarbeitung. Passen Sie die Tiefe an die Rezeptur an und prüfen Sie sie mit einer Bodengrube; bilden Sie keine exakt getrennten Schichten.

Vervollständigt Regen das gleichmäßige Vermischen?

Nein. Er mischt weder feste Zeolithkörner noch Pflanzenkohle in die erforderliche Tiefe. Prüfen Sie die Gleichmäßigkeit mit Bodengruben an mehreren Stellen.

Wie lange sollte sich die Mischung setzen?

Grob 2–⁠6 Wochen, bei leichtem Boden manchmal etwa zwei. Beginnen Sie erst mit der Aussaat, wenn sich die Höhen stabilisiert haben und die Unebenheiten ausgeglichen sind.

Das nehmen Sie mit

Jetzt wissen Sie, worauf Sie aufbauen können.

Vor dem Aufschütten kümmern Sie sich um Verdichtungen, ungeeignetes Material und den Wasserabfluss.
Sie mischen zuerst die mineralische Basis, dann die Zuschlagstoffe von tiefer nach flacher.
Sie stellen das Saatbett erst nach der Setzung und Stabilisierung der Höhen fertig.

Im nächsten Artikel

Der Boden ist bereit. Wann und wie säen Sie?

Auch die Bodentemperatur, die Saatgutmenge und wenige Millimeter beim Einarbeiten entscheiden über den Start des Rasens. Erfahren Sie, wie Sie diese Details von der Aussaat bis zum ersten Wässern im Blick behalten.

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InteliDome-System

Wenn der Boden die Bewässerung steuert, nicht der Kalender

Nasse Erde bedeutet nicht, dass die Wurzeln ausreichend Wasser aufgenommen haben – und in einem vernässten Profil ist jede weitere Wassergabe nachteilig. Der Feuchtigkeitssensor von InteliDome sitzt direkt in der Wurzelzone, die Sie gerade vorbereitet haben, und misst, wie viel Wasser dort tatsächlich vorhanden ist.

Bei geeigneter Platzierung des Sensors und passender Einstellung kann das System die Bewässerung an den Zustand der Wurzelzone anpassen und nach Regen aussetzen. So nutzt es den Vorrat, den der vorbereitete Boden speichern kann.

Sensor in der Wurzelzone

Misst die Feuchtigkeit in der Tiefe, in der die Wurzeln tatsächlich Wasser aufnehmen – nicht an der Oberfläche, die die Sonne an einem Nachmittag austrocknet.

Bewässerung nach Bodenzustand

Bei entsprechender Einstellung richtet sich die Bewässerungszone nach der gemessenen Feuchtigkeit und kann nach ergiebigem Regen eine Wassergabe auslassen.

Regenwassertank

Bei entsprechendem Anschluss lässt sich vorrangig Regenwasser nutzen und nach dem Leeren des Tanks Leitungswasser als Reserve einsetzen.